Scenic 2 ph2 1.9dci 130 FAP 2008
Acheté d'occasion à 105k en 2014.
Défauts à l'achat :
Entretien
Passé
Entretien effectué chez Renault.
Défauts d'entretien :
retard d'un mois sur une révision annuelle
n'ont pas changé la pompe à eau en même temps que la distribution, ni la poulie filtrante comme préconisé, et jamais changé le liquide de refroidissement ni le liquide de frein à 100k et 6 ans, alors que préconisé tous les 4 ans.
n'ont pas bien huilé le joint ou trop serré le filtre à huile, impossible à déserrer, à part en le transperçant d'un gros tournevis
Documentation
Pas de RTA pour ce moteur, j'utilise la RTA 679.2 “Renault Scenic II ph 1 et 2”, en regardant la description pour le 1.9dci 120 des phases 1 dans la première partie pour ce qui est relatif au moteur (pour l'instant tout est identique), et la description pour le phase 2 pour tout le reste.
placement Chandelles sur Scenic 2 : sur le berceau
conseils généraux entretien courant complément rta :
procédure générale vidange :
Notes personnelles
Roue
Pour démonter une roue grippée récalcitrante, débloquer les boulons et faire quelques tours de roues avec (plus efficace et moins risqué que les méthodes grande barre de fer ou grands coups de marteau).
Bouclier avant
Voir RTA et [2]. Remarques personnelles :
Les deux vis supplémentaires dont ils parlent dans la rta sont sur le pare-boue à l'extérieur, tete hexa.
Il y un petit clip de chaque côté juste sous la lentille du phare qui bloquaient, je les ai soulevés avec un tournevis par le coté.
Les agrafes du pare-boue sont des espèces de vis à large tête ronde mais sans filetage, juste des ailettes directionnelles anti arrachement. Il y en a 5 en tout pour la partie avant, je n'en ai enlevé que 4 en laissant la plus difficilement accessible vers l'essieu. Le pare-boue tombe sur la roue et ne gêne pas.
Le connecteur antibrouillard est sur le côté gauche seulement, vers l'aile (ce ne sont pas les connecteurs directement sur les blocs antibrouillard), et il y a aussi un petit tube qui doit servir à
évacuer l'eau qui tombe du parebrise et qu'il semble falloir clipper sur la partie basse du pare-boue (pas de lave-glace du coup).
Vidange
Références Renault :
Voir RTA et [2]. Remarques personnelles:
Rien de particulier, à part le filtre qui avait été trop serré (ou joint mal graissé) et qui ne voulait pas venir, le ruban de la clé glissait, meme en serrant jusqu'à ce que la molette de serrage de la clé tourne dans le vide. Norauto m'a conseillé la solution du gros tournevis à travers plutôt que la clé à griffe (il y a aurait eu la place a priori), ça marche mais j'ai du le faire trois fois avant de pouvoir terminer à la main (au bout de 2 même la clé à ruban ne voulait toujours pas). Bien transpercer de part en part en passant à peu près par le centre, depuis le bas, avec un marteau.
La pièce Renault semble bien être le Purflux LS933, pas de référence notée mais parfaitement identique.
Filtre gazole
Références Renault :
Voir RTA et [2]. Compléments personnels :
J'ai retiré à la fois le bouclier avant et le pare-boue, pas obligatoire mais pour la première fois je voulais bien y voir.
J'ai commencé par faire la purge en eau, il n'y avait rien du tout, plutot bon signe, ou pas.
Déclipper les supports du cable de chauffage et de la durite d'arrivée depuis le haut du capot pour donner un peu de jeu.
J'ai bouché les durites immédiatement après les avoir enlevées avec du plastique en boule (type sac plastique), en commencant par celle d'arrivée (en haut), et en finissant par elle au remontage, et du coup je n'ai eu aucun problème pour réamorcer, dès les premiers coups de poire il y avait du gazole, et c'est devenu dur en quelques coups. J'avais aussi laissé le plus possible de gazole dans le support du filtre, je ne sais pas si ça a joué (moins d'air à purger), mais peut etre éviter la prochaine fois car ça doit faire passer un peu de gazole sans filtrage, meme si c'est aussi le cas quand on le vide et le remplit quand les gens disent de le remplir de gazole.
Pas vu de différence de sens pour le filtre, le nouveau était un peu différent, les motifs mais aussi le joint qui semblait dépasser légèrement moins, et il a forcé un tout petit peu plus pour le rentrer. Pas de référence pour la pièce Renault, mais donc ce n'est pas le Purflux C493E.
Changer aussi le joint du couvercle du boitier
Commencer par la purge en eau car il a pu en revenir pendant le changement, et ca va ramener de l'air.
Pour la purge en air j'ai fait plusieurs fois pomper purger pomper purger, il vaut mieux laisser la purge ouverte pendant qu'on pompe jusqu'a ce que ca gicle.
Pas eu besoin de couper la batterie
Purge simple:
On peut accéder à la vise de purge en démontant juste le grand cache plastique dessous (nécessaire pour la vidange), et en passant le bras devant la roue. La vis se trouve sous le boitier, enlever le capuchon et dévisser entièrement, ça coule le long du bras mais pas trouvé mieux…
Filtre air
Références Renault :
Voir RTA et [2]. Compléments personnels :
un cable gêne sur le coin avant extérieur pour sortir le support, et une plaque verticale à l'avant gêne aussi pour le remettre, j'ai dû faire levier avec un tournevis.
Le cache prédécoupé ne gene pas si on casse les attache permettrant juste de le relever.
Un papier de bonbon masquait une partie du filtre.
Filtre habitacle
Références Renault :
Voir RTA et [2]. Compléments personnels :
Liquide de frein
Références Renault :
Voir RTA et [2]. Notes:
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Attention si on pompe il ne faut pas aller jusqu'au bout, car le maitre cylindre peut etre corrodé là où il ne va jamais et ça le casse. Surtout que je ne suis pas sur que mon liquide a déjà été changé et que ça ce serait plus corrodé dans ce cas.
Ne pas faire une vidange complète (vider complètement le circuit) car il ne faut pas d'air dans les electrovannes d'abs, enlever le gros du liquide dans le vase (en fait meme pas, remplir direct), puis ajouter du nouveau, jusqu'à voir le nouveau couler pendant la purge. Apparemment il ne faut jamais que le niveau passe sous le mini sinon il faut recommencer la purge depuis zéro… (
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet226175-70.htm#t10069400)
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à la pédale si pas de clapet : pomper, rester appuyé sur la pedale, ouvrir la vis, fermer la vis quand la course de la pedale est suffisante, relacher, et recommencer, pomper, …
autre précaution, ne pas secouer le bidon de liquide neuf, le laisser reposer 24h, et le verser délicatement pour éviter la formation de micro bulles
Pour la valve de purge c'est un petit cône qui fait environ :
à l'avant : 5mm au plus petit, et 7mm au plus grand à la base (tuyau de 6mm)
à l'arrière : 6mm au plus petit, et 7.8mm au plus grand à la base (tuyau de 6 ou 8mm ?)
prendre 2L pour le scenic
Plaquettes de frein
Références Renault :
??? mais éviter Valeo pour le freinage qui n'est pas mieux que du noname apparemment
Les agrafes livrées par TRW pour l'arrière sont un peu trop petites, et ne tiennent pas en place seules
Notes:
Cote mini 2mm de garniture, ou 3000km maxi après le voyant.
Neuves épaisseur 18.3mm à l'avant, 17mm à l'arrière (d'après oscaro)
compter une trentaine d'euros le train
Explications possibles pour les plaquettes AR qui s'usent plus vite qu'à l'avant : épaisseur plus faible (n'explique pas tout), déverrouillage en forçant du frein de parking (à force) mais un qui le fait à la main a le même problème, freinage souple qui freine plus à l'arrière qu'en freinage brutal, plaquettes qui lèchent à cause du frein de parking
Au changement j'avais les plaquettes côté gauche qui faisaient 1.5mm, mais celles côté droit 3/3.5mm… Donc penser à bien vérifier les deux côtés du véhicule, et les deux côtés du disque.
Disques de frein
Références Renault :
Notes:
Cote mini : sur un site ils disent usure de 15% maxi, mais sur la rt renault ils disent 21.8mm à l'avant (disques ventilés de diam 300), et 9.5mm à l'arrière (disques non ventilés de diam 274, avec roulement intégré)
neufs 24mm à l'avant, 11mm à l'arrière
Mesurer son épaisseur avec un outil “palmer” selon la rt renault, ou sinon avec un pied à coulisse et des rondelles, et mesurer en 4 points à 90°
Vérifier qu'il n'y pas de marques noires qui montreraient une surchauffe, passer le doigt pour vérifier que c'est bien plat et qu'il n'y a pas de creux, qu'il n'y a pas de rayure, et que quand on freine ça ne fait pas d'acoup pour vérifier que ce n'est pas voilé.
Rayures légères et couleur bleutée ne semblent pas problématiques par contre.
remplacer les plaquettes obligatoirement avec les disques (mais on pourra remettre les vieilles après quand le disque ne sera plus neuf apparemment… à vérifier)
à 114kkm : j'ai 22.2mm av, 9.6 ar, à changer aux prochaines plaquettes donc
Avant
Voir RTA. Compléments personnels :
Pour le support d'étrier, clé hexa de 18
Pour les vis de colonette, clé six pans assez grosse
Pour les vis du disque, clé torx T40.
Arrière
Voir RTA. Compléments personnels :
Pour la dépose du support d'étrier, il faut un embout torx femelle E16.
Déposer le cache écrou de moyeu avec un burin et un marteau, ou deux tournevis plats et un marteau/maillet (d'abord un fin pour commencer à écarter, puis un gros pour continuer et faire levier ; si ça ne s'écarte pas, commencer avec encore plus fin)
Pour l'écrou de moyeu, il faut un embout hexa femelle de taille 35 (passe avec une 36 à “lobes” / “oeil six pans” qui appuie sur les côtés de l'hexagone, comme la
marque Dexter chez Leroy Merlin). Le sens de vissage est normal des deux côtés. Mais il faut un bras de levier de 50cm au moins, et une clé qui tient le coup (une clé coulissante de 25cm rallongée par la clé pour démonter les roues pliait…). Je n'ai finalement pas eu d'autre choix que d'utiliser la clé dynamométrique, même si ce n'est apparemment pas conseillé pour sa durée de vie.
Pour la repose de l'écrou de moyeu, utiliser une clé dynamométrique pour bien respecter le couple de serrage, il en va du bon fonctionnement du roulement.
Le repoussage du piston se fait facilement avec l'outil adapté, mais au vu du couple à appliquer et du nombre de tours à faire ça doit être très laborieux avec la pince multiprise et le serre-joint, surtout qu'à la fin il ne dépasse plus du soufflet.
Attention au repoussage du piston, le soufflet peut tourner avec et se déformer, bien surveiller car ne semble pas possible de redévisser facilement.
Liquide de refroidissement
Références Renault :
6-7L apparemment, mais pas complet donc 5L devraient suffire
Ampoules
Croisement
Pour faciliter l'accès :
Attention à bien mettre l'ampoule au centre dans le trou, pour clipser les deux petits ergots métalliques du connecteur doivent rentrer dans deux encoches métalliques que l'on sent nettement avec les doigts.
